Частный репетитор по английскому языку
Теперь путь наш лежал к собору св. Павла. И пошли мы вовсе не по Уолбрук-стрит, как я собирался, а по улице Королевы Виктории. Собственно, обещанные руины храма Митры видны именно с её стороны. Потому что Уолбрук – это вообще-то переводится как «ручей у стены». Раскопки стали заливаться водой, храм пришлось по кирпичикам разбирать и переносить на соседнюю улицу. Нам не повезло – ничего видно не было. Стройка, знаете ли. Лондон, как и любой крупный город мира, строится постоянно.
Во время первоначальных раскопок был найден фундамент здания, которое поначалу сочли древним христианским храмом. Однако в храме оказалось слишком много фигурок античных богов и надписи на латыни, и тогда решили, что здесь свои религиозные церемонии справляли римские солдаты. Митру узнали по традиционному горшку на голове, который похож на цветочный и называется фригийским колпаком. Примечательно, что во времена Великой Французской Революции этот колпак стал символом «свободы». Считается, что колпаки такой формы первоначально получали освобождённые рабы в Древнем Риме.
Кстати, вполне вероятно, что когда вы окажетесь здесь, храм Митры переберется обратно на Уолбрук-стрит: такие планы давно муссируются, но до сих пор почему-то не осуществлены.
Идя дальше по Куин-Виктория-трит, не пропустите поворот направо, на большую улицу Кэннон-стрит. Иначе уйдёте к реке и никакого св. Павла не увидите. А он того стоит. Хотя его не очень удобно фотографировать: площадь вокруг него узковатая и сплошь перетянутая проводами. Но некоторые удачные ракурсы найти при желании можно.
Снова пошёл дождь, и мы ускорили шаги, чтобы найти под сводами собора долгожданное убежище и вытянуть ноги. Оказывается, я некоторые вещи помнил не такими, какими они были на самом деле. Во-первых, вход был не с улицы, хотя там расположен вполне гостеприимный портик, а с запада, то есть, собор нужно было обогнуть слева и зайти за угол. Во-вторых, я почему-то считал, что вход платный. Собственно, он и есть платный, если вы хотите пройтись по всему собору и забраться под купол или в Галерею шёпотов, где, говорят, даже самый тихий звук слышен на противоположной стороне. Но и простым путникам вроде нас там можно вполне удобно расположиться на лавках, где во время служб сидят прихожане, оглядеться, отдохнуть и послушать органную музыку (если повезёт).
Что должен знать интеллигентный человек о соборе св. Павла? Построен Кристофером Реном в честь апостола Павла после Великого пожара (о, это всё мы уже проходили!). С 1710 и по 1962 год был самым высоким зданием в Лондоне при высоте 111 метров (запоминаем цифры). По занимаемой площади уступает лишь Ливерпульскому собору (там мы ещё с вами побываем и проверим). В неё отпевали Нельсона, Веллингтона и Черчилля. Тут справляла юбилеи королева Виктория. Здесь отмечались окончания первой и второй мировых войн. Здесь проходила свадьба бедной Дианы Спенсер (запомните её девичью фамилию, чтобы потом напомнить мне о ней, когда мы будем стоять на могиле Черчилля) и принца Чарльза. Нынешняя Елизавета отмечала тут своё 80-летие и 60-летие правления. Церковь действующая, с ежедневными службами.
Туристы и гиды обычно больше всего восхищаются куполом. Считается, что Кристофер Рен взял за его прообраз купол собора св. Петра в Риме. Вероятно. Чтобы продолжить этот ассоциативный ряд, сравните в Интернете эти два купола с куполом Капитолия в Вашингтоне. Связь думаю, здесь не только внешняя.
Когда вы входите в собор через западный фасад, то проходите через шесть пар колонн. По первоначальному замыслу Рена колонн должно было быть 11. Почему? Не знаю. Но почему-то эти единицы очень перекликаются с высотой собора (в метрах). Я вовсе не нумеролог, однако вот что весьма примечательно. В нашей недавней истории цифра 11 фигурировала далеко не с лучшей стороны дважды (может быть, вы вспомните ещё какие-нибудь связи, я же коснусь этой щекотливой темы очень кратко). 11 сентября рухнули башни-близнецы в Нью-Йорке. Американцы записали эту дату как 9/11, поскольку они ставят номер месяца перед датой. Так появилась новая цифра – 911, схожая с телефоном службы спасения. Ровно через 911 дней после 11 сентября 2001 года произошел взрыв поезда в Мадриде. И было это тоже 11-го, правда, марта[1]. Собственно, если 911 разложить на цифры и сложить (9+1+1), получатся те же 11. Конечно, это всё полная чушь, но, записав дату 11 марта на американский лад (а что такое «американский лад» и почему они пишут даты именно так, а не иначе, как и то, почему большинство американских президентов были масонами высоких степеней, мы здесь выяснять не будем), вы получите 3/11, то есть 311. Где-то мы эту цифру недавно встречали. Ах, да, это же количество ступеней внутри Монумента! Как говорится, ничего личного…
Конечно, нигде чёрным по белому не написано, что Кристофер Рен был, скажем, масоном. Однако известно, что одна из четырёх лож, образовавших Великую Ложу Англии, так называемая Ложа Древности № 2 (the Lodge of Antiquity № 2) примерно через сто лет после смерти архитектора стала утверждать, что он был её Мастером. Не нам судить, как было на самом деле. Тем более что настоящих кукловодов никогда не видно, а куклы часто живут своей кукольной жизнью и не догадываются, что ими играют. Если эта тема вас заинтересовала, попробуйте поднять источники и присмотреться к фигуре главного помощника Рена при строительстве св. Павла – Николаса Хоскмора.
Кристофер Рен стал первым, кого похоронили в соборе. На стене над его могильным камнем написано по латыни: Lector si monumentum requiris circumprice (Читающий, если ты ищешь его памятник, оглянись вокруг).
За свою 90-летнюю жизнь Рен построил множество доживших до наших времён зданий. Собор св. Павла и Монумент лишь наиболее известные из них.
От размышлений меня отвлекла Алина, которая сказала, что вообще-то всё хорошо, но пора двигаться дальше, если мы не хотим и второй наш лондонский обед превратить в ужин.
Улица, по которой мы пошли, называется Ладгейт Хилл. Сегодня никакого холма (hill) не ощущается, однако всегда считалось, что для постройки собора св. Павла была выбрана самая высокая точка Лондона. Пройдя по Ладгейт метров сто, бросьте взгляд в переулок справа. Это печально известная улочка Олд-Бейли. Сейчас там расположен Центральный уголовный суд, а раньше на его месте находилась Ньюгейтская тюрьма, перед воротами которой вплоть до 1868 года кое-кого публично вешали. Перед казнью преступникам разрешали позавтракать в харчевне «Сорока и пень» (The Magpie and Stump). Почему-то мы решили туда не идти, хотя есть уже весьма хотелось. Как оказалось впоследствии, правильно сделали: сейчас на месте «Сороки» какой-то заурядный сетевой бар. Правда, для меня «Олд-Бейли» навсегда связан с едой, потому что так называется один из сортов плотного английского пива, который я пробовал лишь однажды, оказавшись в Англии в командировке, связанной тогда именно с обменом опытом по производству этого хмельного напитка. Подобно всем достойным дегустации сортам пива, «Олд-Бейли» пьётся как вкусный квас, после чего на душе становится тепло и весело, а ноги наотрез отказываются вставать.
Ладгейт Хилл незаметно переходит во Флит-стрит – улицу, которая долгое время ассоциировалась с собирательным образом британской прессы.
Хотя “fleet” – это «флот», улица названа так в честь самой большой подземной речушки Лондона.
Первый печатный станок заработал здесь в 1500 году, а первая ежедневная газета – «Дейли Курант» - вышла в свет в 1702.
В таверне «Митра», в доме под номером 37 бывали «Шекспир» (о кавычках поговорим после) и Бен Джонсон, его творческий соперник.
По адресу Флит-стрит 46 в 1786 году была опубликована ставшая впоследствии знаменитой книга о приключениях Барона Мюнхгаузена. Помните, кто её автор? Правильно, Рудольф Эрих Распе. Правда, тогда он печатался анонимно.
Когда-то Флит-стрит славилась уютными кофейнями и всевозможными салонами. В одном таком салоне работал брадобреем Суинни Тодд. Его считают одним из первых серийных убийц. В историю он вошёл благодаря опять-таки литературе. Вы сами его наверняка видели, если смотрели в 2007 году снятый по мюзиклу фильм с Джонни Деппом в главной роли.
Сегодня Флит-стрит откровенно захирела. Редакции газет разбежались кто куда, а их место заняли скучные юридические фирмы.
В том месте, где Флит-стрит переходит в следующую улицу – Стрэнд, находится местечко, называемое Тэмпл-бар. Здесь «бар» означает не то, что вы подумали, а «барьер», тот самый, который в стародавние времена позволял регулировать торговые потоки. И не пущать монарха в Сити без позволения лорда-мэра (помните?). Таких преград между Сити и остальным городом было возведено в средине века несколько, но Тэмпл-бар из их числа выделяется своей значимостью, поскольку здесь сталкивались интересы Сити и Вестминстера как центра политического. А кто прославился своей «бескорыстной» помощью торговцам и странникам? Конечно, тамплиеры. Вот и их церковь до сих пор стоит тут неподалёку.
Раньше Тэмпл-бар был отмечено большущей аркой, возведенной Кристофером Реном. Потом арка стала мешать потокам транспорта, и в 1878 году уже известная нам Корпорация приняла решение арку демонтировать. Ей аккуратно разобрали и два года хранили, пока предприимчивый пивовар Генри Мо, уступив настоятельным просьбам жены, ни выкупил все камушки и не восстановил арку в первозданном виде при въезде в своё поместье в Хертфордшире. В 1984 году трест Тэмпл-бара выкупил её у треста Мо за символический 1 фунт и с грехом пополам восстановил на площади Патерностер рядом с собором св. Павла.
На место же оригинальных ворот был поставлен пьедестал с весьма выразительным грифоном, которого считается правильнее называть драконом. Как мы с вами знаем из мира сказок и фэнтези, разница между обоими товарищами не столь велика – оба заняты тем, что охраняют сокровища. Только дракон – это дракон, то есть рептилия, а грифон - сочетание льва и орла, царей хищников и пернатых. Кстати, учёные, изучавшие Тору, пришли к выводу, что внешне бог иудейского народа всё-таки больше похож именно на грифона. На пьедестале изображены королева Виктория и принц Уэльский, которые последними прошли под аркой Рена.
